Материалы в живописи маслом

 

Материалы в живописи маслом




ОСНОВАНИЯ ПОД ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ
Масляными живописными красками можно писать на различного рода основаниях: загрунтованном холсте, досках из разных пород дерева, фанере, картоне, бумаге, стекле и металлических пластинках. Все эти материалы, являясь основанием под живопись, требуют известной подготовки, предохраняющей живопись от преждевременного разрушения и порчи. В наше время чаще всего пишут масляными красками на холсте.
Холст для живописи следует выбирать льняной или пеньковый, обладающий большой прочностью. Хлопчатобумажные, шелковые, вискозные и другие ткани, а также мешковина, не отличающиеся достаточной прочностью и плотностью, мало пригодны для живописи. Практика выдающихся русских художников XVIII—XIX вв. показала, что для небольших по размерам произведений (не более 0,75—1 м2) лучше всего брать мелкозернистый с очень плотным плетением нитей льняной холст (рис. 1); для картин среднего размера (от 1 до 3 м2) больше всего подходит среднезернистый, плотный холст (рис. 2); для более значительных по размерам произведений следует применять холст повышенной прочности, сплетенный из двойных или тройных нитей (рис. 3). Не следует применять холст, бывший в употреблении и обладающий пониженной прочностью. Ткань холста должна иметь ровное плетение с нитями однородной толщины и без всяких пороков, пропусков нитей, обрывов, узелков и других неровностей на своей поверхности.

Подрамник

Холст следует прежде всего натянуть на подрамник, имеющий значение не только при работе масляными красками на холсте, но и для сохранности самой живописи. Делают его из хорошо просушенных и выдержанных брусков сухой древесины березы, липы или сосны, не имеющих никаких пороков: сучков, червоточин, гнили, раковин и т. п.
Для подрамника среднего размера берут гладко выстроганные рубанком бруски шириной 4,5—5,5 си и толщиной 1,5—2 см и скрепляют их по углам на прорезной шип. Обычно применяют подрамник (рис. 4), углы которого вяжутся на простой прорезной шип и наглухо закрепляются сквозным деревянным нагелем (рис. 5) или же винтами, а нередко просто склеиваются столярным клеем. Холст, натянутый на такой подрамник, через некоторое время провисает и образует складки, что не только изменяет внешний вид картины, но и вызывает появление многочисленных трещин и разрывов в грунте и красочных слоях живописи и нередко приводит к их отставанию от поверхности холста и осыпанию. Во избежание сильного повреждения живописи приходится немедленно перетягивать холст на новый подрамник. Чтобы избежать провисания холста и образования складок и одновременно с целью иметь возможность постоянного регулирования натяжения холста, никогда не надо углы подрамника проклеивать или наглухо закреплять нагелем, винтами или гвоздями, а нужно в каждом углу подрамника, в одном бруске около шипа, а в другом—около проушины, сделать небольшие отверстия , куда вставляются клинья из дуба или какой-либо другой твердой древесины; посредством клиньев (колков) подрамник расклинивается во всех направлениях (рис. 7). Благодаря возможности расклинить подрамник в любом нужном направлении обеспечивается постоянное достаточно хорошее натяжение холста; при его ослаблении всегда можно вновь растянуть холст, для этого достаточно лишь раздвинуть клинья в нужном направлении.
Наилучшим является подрамник, углы которого вяжутся на ус в потемок посредством простого прямого шипа ; при этой вязке углов торцевые части шипов не выходят через пропилы проушин наружу и благодаря этому не мешают равномерному натягиванию холста на подрамник без всякого при этом образования складок в углах, неизбежного в подрамниках иных конструкций. Для картин и панно овальной или круглой формы подрамник делается составным (рис. 9); все его четыре части вяжутся на прорезной шип на ус и расклиниваются клиньями. Правильно сконструированный подрамник должен иметь для средних по размерам картин поперечную перекладину, обеспечивающую устойчивость конструкции; при больших размерах картин делают крестовину. Как поперечная перекладина, так и крестовина подрамника расклиниваются колками .
Наружные части брусков подрамника, прилегающие к внутренней стороне холста, следует немного стесать под углом, иначе нижние кромки брусков будут выступать и оставлять на поверхности картины полосы.
Холст прикрепляют к подрамнику следующим образом: берут кусок холста размером больше подрамника (по 2смс каждой стороны), загибают его на боковые стороны подрамника и прибивают мелкими обойными гвоздями, имеющими грани и широкие плоские шляпки, которые плотно прижимают холст к брускам подрамника. Гвозди следует загонять в дерево до отказа. Сначала вбивают гвоздь в середину одной стороны подрамника, затем второй в середину противоположной стороны, натягивая сильно холст. После закрепляют гвоздями середины третьей и четвертой сторон, а затем начинают вбивать гвозди, идя от центра планки к углам, равномерно и сильно натягивая холст. Натяжение следует производить только пальцами руки, не прибегая к помощи клещей и других инструментов, острые края которых могут легко порвать холст.

Другие основы под живопись маслом

Дерево

В качестве основания под масляную живопись применяют доски, выделанные из липы, березы, бука, каштана, ореха, сосны и других древесных пород. Для досок, предназначенных под живопись, следует выбирать древесину, хорошо высушенную в естественных условиях, а не в паровых сушилках. Доски не должны иметь никаких пороков: сучков, червоточин, гнили, а также излишней смолистости. Картины больших размеров не следует писать на досках, так как это их очень утяжеляет. Небольшие картины вполне разумно писать на досках. Выбранную по размерам картины доску,имеющую совершенно гладкую и ровную поверхность, для предохранения её от растрескивания и коробления надо выварить в горячей воде в течение 4—8 часов; после этого оставшуюся в дереве воду надо выпарить посредством осторожного нагревания доски над огнем до 40—60° С, а затем хорошо просушить в закрытом помещении в течение 6—12 месяцев. Обработанная доска не будет коробиться, растрескиваться и поражаться гнилью, так как посредством проваривания в воде из ее древесины удалена большая часть содержащихся в ней растворимых частей—древесного сока, связанной воды—и одновременно произошло свертывание растительной белковины—вещества, способствующего загниванию и растрескиванию дерева. Приготовленную доску проклеивают 2 слоями рыбьего клея *, разведенного в воде 2. Очень полезно наклеить на доску кусок мягкой старой холстины, это предохраняет живопись от возможного растрескивания. Когда доска проклеена и холст наклеен, ее следует загрунтовать.

Лучшим грунтом для досок является клее-меловой грунт, состоящий из клеевого раствора рыбьего клея и мела. Массу для грунтовки приготовляют следующим образом: берут 30 г сухого рыбьего клея и 1 стакан воды (200 см3), клею дают разбухнуть в воде и варят "на легком огне, не допуская закипания его. Теплый клеевой раствор смешивают с измельченным и просеянным кусковым мелом, тщательно перетирают полученную массу, чтобы в ней не было комков, и начинают грунтовать, нанося ее деревянным шпателем тонкими слоями. Сначала наносят один слой, дают ему хорошо просохнуть, затем наносят второй и третий слои; когда они высохнут, их про-шлифовывают смоченным водой куском пемзы и наносят последний, четвертый слой. Когда этот слой просох, его слегка прошлифовывают куском трепела 3 и затем покрывают тонким слоем свинцовых белил, стертых на вареное льняном масле. После этого можно приступить к живописи.

Можно загрунтовать доски и другим грунтом, состоящим из:

Рыбьего сухого клея ... 30 г

Воды 250 см3 (11/4 стакана)

Мела 100 г (Р/г стакана)

Белил свинцовых или цин
ковых сухих 50 г (!/4 стакана)

Жидкий раствор клея смешивают с мелом, разведенным водой, добавляют белил и получают грунтовочную массу густоты сметаны; ее наносят на предварительно проклеенную поверхность доски в 4—5 тонких, последовательно нанесенных и своевременно хорошо просушенных слоев.

ФАНЕРА

Для масляной живописи вполне пригодна сухая выдержанная фанера. Лучше всего брать шести- или десятислойную фанеру; трех- или четырех-, слойная фанера пригодна только для этюдов.Для предохранения фанеры от коробления ее следует хорошо промазать 2—3 раза сваренной из чистого льняного масла олифой или еще лучше опустить фанеру в горячую олифу на сутки. После этого фанеру надо хорошо просушить в течение 10—15 дней. Так как фанера, в особенности тонкослойная, легко коробится, то ее следует набивать на подрамник с глухим креплением углов. Если фанеру невозможно пропитать олифой, то ее надо обязательно проклеить 2 раза клеевым раствором из рыбьего или столярного клея. Проклеенную или пропитанную олифой фанеру надо загрунтовать в 3—4 тонких слоя клее-меловым грунтом, который применяется для грунтовки досок. В особенности хорошим для фанеры грунтом является клее-меловой грунт, последний слой которого состоит из масляных свинцовых белил.

КАРТОН

Лучшие сорта тряпичного картона толщиной в 4—6 мм и более вполне пригодны для основания под масляную живопись. Для этюдов пригоден и древесный желтый картон толщиной в 5—7 мм. Картон прежде всего надо хорошо пропитать вареным льняным маслом (олифой) и дать ему просохнуть в течение 2—3 недель. Затем его надо набить на подрамник, сделанный из деревянных планок с креплением углов наглухо (нагелем), и покрыть масляным грунтом, состоящим из 2—3 тонких слоев масляных свинцовых белил. На таком картоне масляная живопись сохраняется вполне удовлетворительно; масло из красок почти не впитывается и краски не жухнут.

БУМАГА

Отдельные сорта плотной бумаги—типа ватманской с мелким зерном— являются неплохим основанием под масляную живопись. Но плотная бумага, как основание, требует некоторой довольно несложной подготовки.Лист бумаги надо плотно наклеить на картон (лучше всего рыбьим или столярным клеем), затем проклеить бумагу рыбьим клеем, дать ей хорошо просохнуть и покрыть тонким слоем масляных свинцовых белил. Картон надо набить на подрамник. Подготовленная таким образом бумага служит хорошим основанием для масляной живописи. Живопись сохраняется на ней хорошо и не дает трещин и разрывов красочного слоя. Многие русские мастера живописи исполняли свои произведения на такой бумаге. Ряд этюдов А. А.Иванова, выполненных на плотной ватманской бумаге, наклеенной на картон, превосходно сохраняется на протяжении 80—100 лет.

МЕТАЛЛЫ

В качестве основания под масляную живопись можно применять пластины из различного металла: меди, алюминия, цинка и др. Толщина пластин не должна быть менее 2 мм. Подготовка пластин из. металла под живопись состоит в том, что поверхность их нарезается или насекается рядом неглу-боких линий, покрывающих ее сеткой. Это способствует более прочному сцеплению грунта с поверхностью металла. Затем поверхность пластины промазывают чесночным соком и покрывают 2—3 тонкими слоями масляной краски, главным образом свинцовых белил, или же покрывают специальным грунтом, состоящим из сухой горшечной глины, красной жженой земли и умбры, стертых с вареным льняным маслом (олифой).

СТЕКЛО

Некоторые художники пишут масляными красками на зеркальном стекле. С целью более прочного сцепления красочного слоя с поверхностью стекла следует те места его, на которые будет наноситься масляная краска, сделать матовыми. Для этого их протравливают плавиковой кислотой. Но вообще стекло благодаря своей хрупкости и недостаточно прочному сцеплению красочных слоев с его поверхностью является мало приемлемым основанием для живописи.

ХОЛСТ, НАКЛЕЕННЫЙ НА ФАНЕРУ ИЛИ КАРТОН

Хорошим основанием для этюдов служит загрунтованный холст, наклеенный на фанеру или картон. Берут соответствующего размера вполне сухую фанеру или картон достаточной толщины (3—10 мм) и, проклеив поверхность их раствором столярного клея наклеивают смоченный в этом же клеевом растворе и слегка отжатый холст, разглаживают его, дают хорошо просохнуть и затем грунтуют одним из составов грунта, применяемых для холста.

Грунтовка холста

Проклеивание холста

После того как холст натянут на подрамник, надо слегка смочить его поверхность холодной водой, чем достигается равномерность натяжения холста, так как ткань его садится. Когда холст просох, приступают к про-клеиванию его жидким раствором клея не более двух раз.Проклеивание холста предохраняет ткань от проникновения в нее масла из красок, которое, проникнув в холст, делает его нити хрупкими и ломкими, от чего ткань, теряя прочность, легко разрывается и разрушается.Для проклейки холста применяют жидкий клеевой раствор из рыбьего клея 1, желатины 2 или кожного клея 3, приготовляя его следующим образом: пластины сухого рыбьего или кожного клея расщепляют на маленькие кусочки, всыпают в клееварку, заливают холодной водой и дают клею разбухнуть и размягчиться в течение 12—24 часов; в размягчившийся клей добавляют воды и ставят на легкий огонь на 15—30 минут, давая клею полностью раствориться, и получают клеевой раствор4.

Рыбий клей представляет собой обезжиренные и высушенные части плава тельного пузыря осетровых и белужьих пород рыб; является наилучшим видом живот ного клея. Техническая желатина представляет собой рыбий клей, полученный вывариванием обезжиренной рыбьей кожи, хрящей и т. п. Пищевая желатина получается посредством вываривания обрезков шкуры кролика Кожный клей получают вывариванием обезжиренных обрезков кожи телят, овец, коз Для предохранения клея от загнивания в него следует добавить 10—15 капель карболовой или салициловой кислоты.

Во время варки клея на огне нельзя допускать его закипания, так как это сильно ухудшает качество клея. Для того чтобы клей во время варки не закипал и не подгорал, его надо варить в специальной клееварке, представляющей собой два металлических сосуда, свободно входящих друг в друга; пространство между ними заполняется водой. Если нет рыбьего клея и желатины, то для проклейки холста пригоден и столярный клей, но только лучшего качества. Для проклеивания холста клеевой раствор делают жидким, беря на одну часть сухого клея не менее 15—20 частей воды (по весу).Клеевой раствор наносят на холст в холодном или слегка теплом виде 8 широкой щетинной кистью; сначала ровно наносят один слой4, дают ему просохнуть5 и затем наносят второй слой. Не следует натирать холст совершенно застывшим, студнеобразным клеем, так как при этом никогда не получится ровной, тонкой и прочной пленки клея, хорошо закрывающей поры холста.

Просушивание проклеенного холста надо производить в сухом, хорошо проветриваемом помещении при обычной комнатной температуре. Нельзя просушивать его на солнце или у горячей печи, так как клей при этом растрескивается, а холст покрывается сквозными маленькими отверстиями. Проклеивая холст, не следует применять очень крепкие клеевые растворы, так как это приводит к сильному растрескиванию пленки клея, покрывающей холст. Крепкие клеевые растворы, содержащие более 20% сухого клея, очень быстро схватываются и, высыхая, склонны к растрескиванию; слабые же клеевые растворы, содержащие менее 5% сухого клея, не дают достаточно прочных клеевых пленок

Горячим клеевым раствором холст проклеивать нельзя, так как клей проходит насквозь и растрескивается. Холодный клеевой раствор не проходит на оборотную сторону холста и при высыхании дает ровную пленку, хорошо закрывающуюотверстия в ткани холста.

После каждой проклейки холста необходимо удалить излишнее количество клея с поверхности только что проклеенного холста, проведя по ней широким шпателем сверху вниз и справа налево, чтобы снять излишний клей. Если этого несделать, то вполне вероятно сильное растрескивание загрунтованного холста. Когда первый слой проклейки совершенно просохнет, то холст следует прошлифовать куском пемзы с целью уничтожения всех неровностей, узелков и т. п., образовавшихся на поверхности

Грунт

Писать масляными красками на непроклеенном и незагрунтованном холсте нельзя, так как масло из красок в этом случае сильно впитывается холстом и краски, быстро обезмасливаясь, темнеют и пожухают; кроме того.масло, пропитывая холст, разрушает ткань. Поэтому холст надо обязательно проклеить 1—2 раза1 и хорошо загрунтовать, прежде чем приступить к живописи. Загрунтованный холст вырабатывается рядом фабрик, в частности его выпускает московская фабрика “Палитра”. Но не всегда и не везде можно достать хорошо загрунтованный холст, поэтому необходимо каждому, кто пишет масляными красками, уметь правильно и хорошо загрунтовать холст. От качества грунта зависит не только сохранность и долговечность картины, но и самый вид ее, свежесть и цветность ее красок, отсутствие пятен, трещин и т. п., а также и удобство работы кистью. Поэтому хорошее качество грунта имеет исключительно важное значение.В масляной живописи применяются различные виды грунтов: клеевые, полумасляные, масляные, эмульсионные, клеемучные и др. Существуют десятки и сотни различных рецептов этих грунтов, дающие самые различные по качеству грунты.

Клеевые грунты являются наиболее простыми и несложными по приготовлению. Они состоят из смеси клеевого раствора с мелом или сухими свинцовыми или цинковыми белилами.

Для приготовления доброкачественного клее-мелового грунта надо взять клеевой раствор, лучше всего приготовленный из рыбьего клея; на 1 часть сухого рыбьего клея берут не более 15—20 частей воды (по весу)2 и смешивают его с хорошо просеянным и тонко измельченным сухим кусковым мелом3. Смешение клея и мела надо делать очень тщательно, чтобы получить совершенно однородную, не содержащую комков массу, в которую добавляют немного меда, для того чтобы грунт был эластичным.

Для загрунтовки 1 м2 холста надо взять:

Рыбьего сухого клея . . 30 г

Мела 150 г (3/4 стакана)

Воды 250 см3 (IхU стакана)

Меда 6 см3 (1 чайная ложка)

Сначала приготовляют клеевой раствор, а затем смешивают с ним предварительно разведенный на воде мел и добавляют мед. Полученную массу тщательно размешивают и перетирают до тех пор, пока она не станет совершенно однородной, без всяких комков, и по своей консистенции не будет напоминать густую сметану.

Приготовленную массу грунта наносят кистью на проклеенный холст в 3 или 4 последовательно накладываемых тонких слоя. Каждый новый слой наносится только на вполне просохнувший предыдущий слой. Если массу грунта нанести сразу одним толстым слоем, то грунт скоро покроется сетью трещин и может отстать от холста и осыпаться. Во избежание этого грунт всегда следует наносить тонкими слоями, давая каждому слою хорошо просохнуть, прежде чем будет нанесен следующий слой.Когда первый слой грунта просох, его выравнивают смоченным в воде куском пемзы. Шлифование уничтожает все неровности и узелки и делает поверхность загрунтованного холста совершенно гладкой. Затем наносят последующие слои, которые можно и не шлифовать. Этот клее-меловой грунт обладает способностью довольно сильно впитывать масло из красок. Во избежание впитывания холст следует покрыть 1—2 тонкими слоями жидких масляных свинцовых белил, разбавленных терпентинным скипидаром.

Такие грунты, состоящие из 2 слоев проклейки, 3—4 тонких слоев клее-мелового грунта и 1—-2 слоев масляных свинцовых белил, называются полумасляными; они почти не вытягивают масла из красок и в то же время хорошо держат краски, являясь наилучшими грунтами для масляной живописи. На этих грунтах писали многие знаменитые русские художники XVIII и XIX вв.: Рокотов, Левицкий, Венецианов, К. Брюллов, А. Иванов и др.; живопись их превосходно сохранилась на этих грунтах, не потеряв первоначальной звучности тонов красок.

Достаточно доброкачественный клеевой грунт можно приготовить, если с клеевым раствором смешать сухие свинцовые белила в порошке2. Для грунтовки 1 л*2 холста надо взять:

Сухого рыбьего клея . . 10 г

Воды 180 см3 (1 стакан)

Белил свинцовых (в по
рошке) 45 г (3 столовые ложки)

Меда 4 г (г/2 чайной ложки)

Грунтовочную массу наносят на дважды проклеенный холст 3—4 тонкими слоями; каждый новый слой наносится на вполне просохший предыдущий. Когда все слои грунта нанесены и просохли, наносят тонкий слой жидких масляных свинцовых белил, разбавленных терпентинным скипидаром3.

Казеиновый грунт состоит из казеина, нашатырного спирта, сухих свинцовых или цинковых белил и воды. Казеин намачивают в воде, хорошо размешивают, добавляют нашатырный спирт и получают казеиновый клей; к нему добавляют немного меда и порошок сухих белил, тщательно перетирают шпателем и получают грунтовочную массу. Для загрунтовки 1 м2 холста надо взять:

Казеина 35 г (3 столовые ложки)

Воды 400 см3 (2 стакана)

Нашатырного спирта .... 8 см3 (2 чайные ложки)

Меда 12 см3 (2 чайные ложки)

Сначала надо 2 раза проклеить холст казеиновым клеем и хорошо просушить, а затем нанести в 2—3 тонких слоя грунтовочную массу. Казеиновый грунт довольно сильно вытягивает масло из красок; во избежание этого его надо покрыть 2 слоями жидкого рыбьего клея или 1—2 слоями жидких масляных свинцовых белил1; такой грунт значительно меньше вбирает в себя масло из красок.Казеин—продукт, получаемый посредством створаживания обезжиренного молока (обрата). Молоко дважды пропускают через сепаратор и, отделив сливки, получают обезжиренное молоко (обрат), в котором содержится в разбухшем состоянии казеин, в виде казеиново-кальциевого соединения. Чтобы выделить из снятого молока казеин, нужно отделить его от кальция. Существует несколько способов получения казеина: самоквасный, молочнокислый, сычужный и кислотный.Наиболее простым является самоквасный. Снятое молоко оставляют для самоскисания на 16—20 часов и благодаря действию молочных бактерий, перерабатывающих молочный сахар в молочную кислоту, молоко окисляется, то есть створаживается, и при этом выделяется казеин в виде тво-рожины. Творожину нагревают до 65° при постоянном перемешивании, промывают и отжимают возможно суше, чтобы удалить всю сыворотку, и, размяв ее на части, высушивают на солнце на деревянных рамах, обтянутых холстом, или же сушат 20—24 часа на металлических ситах в печи при температуре 40—45° и получают казеин.Молочнокислый способ получения казеина состоит в том, что в снятое молоко добавляют 25—50% хорошо скисшей сыворотки и вызывают створаживание молока в течение 1,5—2 часов, при этом'необходимо как молоко, так и сыворотку подогреть до 35°. В результате выпадает осадок в виде белого сгустка—казеин. Слив сыворотку, казеин нагревают до 55°, все время перемешивая его, промывают, отжимают и высушивают.Сычужный казеин получают посредством введения в снятое молоко сычужного фермента, способствующего створаживанию молока. Кислотный казеин приготовляют посредством введения в снятое молоко серной, соляной или уксусной кислоты, также способствующих створаживанию молока. Сычужный и кислотный казеин отличны друг от друга по своим свойствам: сычужный казеин лучше всего растворяется в нашатырном спирте, а кислотный—в растворе буры или 10-процентном водном растворе углекислого аммония.Казеиновый клей приготовляют посредством растворения порошка сухого казеина в растворе нашатырного спирта или буры. Казеин заливают в сосуде теплой водой и оставляют на 2 часа для разбухания, а затем прибавляют слегка подогретый раствор нашатырного спирта и тщательно перемешивают до тех пор, пока весь казеин не перейдет в раствор. На 500 г сухого казеина берут 50 см3 нашатырного 25-процентного спирта и 3 л воды. Если же вместо нашатырного спирта берут раствор буры, то на 500 г сухого казеина надо взять 75—100 г буры и 3 л воды.Если нет нашатырного спирта и буры, то можно растворить казеин в растворе углекислого аммония, взяв на 500 г сухого казеина 250 г углекислого аммония и 2,5 л воды.

Иногда грунт для холста приготовляют из смеси мела или гипса с пшеничным или ржаным мучным клейстером; эти грунты непригодны для живописи, так как очень сильно впитывают масло из красок и легко загнивают, плесневеют и, разрушаясь сами, вызывают непоправимую порчу живописи, находящейся на них.

Эмульсионные грунты состоят из эмульсии, то есть смеси масла, преимущественно вареного, и клеевого раствора; к этой эмульсии прибавляют порошок сухих белил—свинцовых или цинковых. Существует много рецептов эмульсионных грунтов, но наиболее приемлемыми для масляной живописи являются грунты следующего состава:

Казеиново-масляный грунт состоит из:

Казенна (сухого в порошке) . 10г(2 чайные ложки)

Воды к нему 60 см3 (х/а стакана)

Нашатырного спирта .... 4 см3 (1 чайная ложка) Вареного льняного масла . . 50 см3 (1/2 стакана)

Воды 200 см3 (1 стакан)

Сначала приготовляют казеиновый клей: казеин растирают с водой и, добавив нашатырного спирта, тщательно перетирают; полученный таким образом клей смешивают с вареным льняным маслом и получают эмульсию. К эмульсии добавляют растертые с водой белила и тщательно растирают, получая грунтовочную массу. Эту массу наносят на предварительно дважды проклеенный казеиновым клеем холст в2—3 приема тонкими слоями.

Клее-масляный эмульсионный грунт приготовляется смешением клеевого раствора, приготовленного из рыбьего клея, с желтком куриного яйца. вареным льняным маслом, медом и сухими цинковыми белилами.

Для грунтовки 1 м2 холста надо взять:

Сухого рыбьего клея .... 15 г

Воды 300 см3 (1,5 стакана)

Желтка 1 шт.

Вареного льняного масла . . 5 см3 (1 чайная ложка)
Белил цинковых сухих в

порошке 50 г (г/4 стакана)

Мела 150 г (3/4 стакана)

К клеевому раствору добавляют желток, размешивают, прибавляют вареное масло, тщательно перемешивают, затем берут белила и мел, смешивают их с водой и соединяют с ранее приготовленной эмульсией, тщательно размешав всю массу.Эту массу наносят на проклеенный холст в 3—4 тонких слоя, тщательно просушивая каждый слой.

Желатиново-масляный эмульсионный грунт приготовляется из клее-желатинового раствора, смешанного с вареным льняным маслом и с предварительно растертыми на воде сухими цинковыми белилами. Для грунтовки I мг холста надо взять:

Желатины 6 г

Воды 42 см3 (V4 стакаяа)

Вареного льняного масла ... 10 г (2 чайные ложки)

Белил цинковых сухих .... 30 г (2 столовые ложки)

Воды 30 г (2 столовые ложки)

Сначала приготовляют клеевой раствор из желатины; когда он готов и остыл, к нему добавляют вареное масло и, тщательно размешав, смешивают с растертыми на воде белилами. Массу грунта наносят на холст в 3—4 слоя, тщательно просушивая каждый слой.

Масляные грунты состоят из 2—3 слоев тонкотертой масляной краски, преимущественно свинцовых или цинковых белил, наносимых на поверхность проклеенного холста. Приготовляется масляный грунт довольно просто: натянутый на подрамник холст проклеивают 2 раза жидким раствором рыбьего клея, просушивают и покрывают 2—3 тонкими слоями масляных свинцовых или цинковых белил. Загрунтованный холст требует длительной просушки в течение 6—12 месяцев х.

Масляные грунты имеют очень существенные недостатки, делающие их малоприемлемыми для живописи. На недостаточно хорошо просохшем масляном грунте живопись быстро чернеет и покрывается трещинами. На пересушенном масляном грунте живопись имеет свежий вид и даже блестит, но краски на нем держатся непрочно и легко осыпаются. Художник, желающий предохранить свои картины от быстрого разрушения и гибели, не должен пользоваться такими масляными грунтами. Не следует никогда писать на старых картинах, исполненных масляными красками, так как наносимые на старую живописную поверхность новые слои масляных красок не будут прочно приставать к ней и очень скоро станут растрескиваться, отслаиваться и осыпаться. Кроме того, через небольшой срок старая живопись начнетпро-свечивать через новые слои красок.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРАВИЛА ГРУНТОВКИ ХОЛСТА, ДЕРЕВА, ФАНЕРЫ, КАРТОНА

Для того чтобы загрунтованный холст или доска были достаточно прочными и стойкими, необходимо при их грунтовке соблюдать следующие основные правила:
1.Холст должен быть достаточно прочным, не бывшим в употреблении; он не должен иметь пороков: пропусков нитей по основе или утку, узлов, неровностей.
2.Холст перед нанесением на него грунта должен быть обязательно проклеен не менее двух раз жидким раствором клея. После первой проклейки холст надо просушить, а затем удалить с его поверхности все неровности и узелки, прошлифовав его пемзой. При проклейке необходимо удалять шпателем все излишки клея, не оставляя их на холсте. Недопустимо проступание клея на оборотной стороне холста.
3.Просушивание проклеенного или загрунтованного холста, доски,картона и др. надо производить в хорошо проветриваемом помещении при обычной комнатной температуре. Недопустимо просушивать холст на солнце, у печей, электрических плит.Грунт должен наноситься тонкими слоями, причем каждый новый слой наносят только на вполне просохший предыдущий. Недопустимо наносить грунт одним толстым слоем.
4.Грунт должен содержать достаточное количество клеевого раствора средней крепости, обеспечивающего его прочность, и в то же время он должен быть эластичным и не давать трещин и осыпания. Осторожное сгибание загрунтованного холста [не должно вызывать растрескивания грунта.
5.Оборотная сторона доски или холста, свободная от живописи, не должна покрываться грунтом, маслами, лаками, помадами, красками, так как эти вещества прекращают доступ воздуха к просыхающим красочным слоям свеженаписанной картины и нарушают естественный процесс высыхания живописного слоя.
6.Грунт и клей не должны проходить на оборотную сторону холста.
7.Все материалы, применяемые при грунтовке, должны быть наилучшего качества и не содержать различных посторонних примесей.
8.При изготовлении массы грунта надо соблюдать установленные пропорции, указанные в рецептах, и не производить замену приведенных в рецептах материалов другими. Несоблюдение этого правила ухудшает качество грунта и нередко делает его хрупким, ломким, вызывает сильное растрескивание не только грунта, но и живописного слоя..
Горячим клеевым раствором холст проклеивать нельзя, так как клей проходит насквозь и растрескивается. Холодный клеевой раствор не проходит на оборотную сторону холста и при высыхании дает ровную пленку, хорошо закрывающую отверстия в ткани холста.
После каждой проклейки холста необходимо удалить излишнее количество клея с поверхности только что проклеенного холста, проведя по ней широким шпателем сверху вниз и справа налево, чтобы снять излишний клей. Если этого не сделать, то вполне вероятно сильное растрескивание загрунтованного холста.
Когда первый слой проклейки совершенно просохнет, то холст следует прошлифовать куском пемзы с целью уничтожения всех неровностей, узелков и т. п., образовавшихся на поверхности

МАСЛА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КРАСОК

При изготовлении масляных живописных красок в качестве связующего вещества применяются только высыхающие растительные масла, которые, высыхая в тонком слое на какой-либо поверхности, способны образовывать прочные, эластичные и стойкие к различного рода внешним, в том числе и атмосферным (влага, температура) воздействиям пленки.Такими маслами являются льняное, маковое, ореховое, подсолнечное и конопляное.
Льняное масло получается из семян льна посредством их прессования. Лучшие льняные масла получают из семян льна северных районов СССР: Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Великолукской, Псковской областей. Масла этих районов высыхают более быстро и дают более прочные пленки. Льняное масло является незаменимым материалом для приготовления красок, так как, высыхая, оно образует очень прочные и стойкие к внешним воздействиям пленки, не расположенные к растрескиванию.
Ореховое масло получают из ядер грецких орехов; оно отличается более светлой окраской, чем льняное, почти не темнеет при высыхании; но сырое ореховое масло высыхает медленнее, чем льняное. Пленки орехового масла не способны к растрескиванию и отличаются большой прочностью.
Маковое масло получают посредством прессования из семян белого мака. Оно обладает очень слабой окраской золотисто-желтого цвета и значительной прозрачностью. Сохнет оно медленнее орехового и льняного и в сыром, не облагороженном виде, высыхая, образует пленки недостаточно прочные и способные к растрескиванию.
Конопляное масло получают из семян конопли посредством их прессования; масло обычно сильно окрашено в зеленовато-желтый цвет, но облагороженное и обесцвеченное дает прочные масляные пленки, неспособные к растрескиванию.
Подсолнечное масло получают из семян подсолнуха; оно имеет золотисто-желтую окраску, сохнет довольно медленно, но при высыхании дает достаточно прочные пленки.
Другие виды растительных масел, как, например, оливковое (деревянное) прованское 2 и касторовое, как невысыхающие масла, и хлопковое, кукурузное, как полувысыхающие масла, то есть масла, которые почти не высыхают и при этом не образуют прочных пленок, в живописи не применяются.

ЛАКИ

Лаками называют растворы смол в масле, скипидаре и других растворителях, отсюда лаки бывают масляные, скипидарные, спиртовые. В живописи применяют главным образом скипидарные и масляные лаки, которые делятся на живописные и покровные лаки.
Живописные лаки. Живописными лаками называют лаки из мягких смол: терпентина, фисташковой смолы, растворенных в скипидаре. Эти лаки добав: ляют в масляные краски с целью улучшения их живописных свойств и высы- хания; нередко живописные лаки приготовляют из смол и облагороженного уплотненного масла, применяя их в качестве связующего вещества красок вместо масла.Очень хорошие живописные лаки можно приготовить из терпентина (смолы) сибирской лиственницы, сибирской пихты или же из смолы фисташкового дерева, произрастающего в Таджикской ССР. Смолу добывают, делая глубокий надрез на коре дерева, проникающий в его заболонь, и дерево само выделяет смолу; ее надо собрать, расплавить на огне и очистить от всякого сора, процедив в горячем виде через металлическое сито или в крайнем случае через марлю. Полученную смолу растворяют в скипидаре или масле; в особенности хорошо она растворяется в масле при небольшом подогревании последнего.Для приготовления скипидарных лаков надо пользоваться только терпентинным скипидаром, получаемым из сибирской лиственницы, но совершенно нельзя брать обычные сосновые или еловые скипидары, так как лаки на таких скипидарах вызовут почернение красок и живописи.Мастиксовый лак представляет раствор смолы фисташкового дерева в скипидаре, а терпентинный лак—раствор смолы сибирской лиственницы в нем же. Они вполне пригодны для разжижения масляных красок. Копаловый масляный лак, вырабатываемый из низших сортов копала и отличающийся темным цветом, является мало приемлемым для живописи материалом, так как вызывает потемнение красочных слоев, в особенности это сказывается при введении его в светлые тона красок.
Покровные лаки служат для покрытия законченной живописи и приготовляются обычно растворением фисташковой смолы в масле с добавлением скипидара или же в одном скипидаре. Эти лаки наносят на законченную и совершенно просохшую поверхность живописи очень тонким слоем. Картины, написанные масляными красками, можно покрывать лаком только через год, так как ранее красочные слои еще недостаточно просохли. Перед лакированием живописную поверхность надо протереть скипидаром, удалив севшую на нее пыль.


Создан 13 янв 2010



  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником